HERRAMIENTAS NECESARIAS

MATERIALES NECESARIOS

ALTURA DEL CIELORRASO

Para lograr un buen resultado en aislación térmica es conveniente que quede una separación de 15cm o más entre el techo y el cielorraso terminado.
Además, eso nos ayuda a trabajar cómodamente al momento de usar taladro y atornilladora, y al momento de colocar el aislante por encima de la estructura.
Ahora, muchas veces pasa que no podemos dejar tanta separación porque no disponemos de espacio.
¿Qué debemos tener en cuenta según el espacio del que dispongo?

1) DE 7cm A 15cm
El tener una cámara de aire menor a 15cm hace que perdamos un poco de aislación térmica.
Además es complicado colocar un aislante tipo lana de vidrio o lana pet cuando hay poco espacio,
así que se debería usar espuma de polietileno de 5mm o 10mm, o no colocar aislante.
En cuanto al tipo de estructura, hasta 7cm todavía se puede armar la estructura normal de soleras y montantes.

2) DE 4cm A 7cm
Ya no hay espacio para las vigas maestras. Las opciones es amurar directamente la red de montantes al techo o usar perfiles omega como viga maestra.
Para el aislante es lo mismo que el punto 1.

3) MENOS DE 4cm
La red de montantes debe construirse con omegas directo al techo.


Otro punto importante al elegir la altura del cielorraso es evitar las interferencias.
Debe corroborar que la altura elegida para el cielorraso no se ubique a la misma altura
que alguna caja de llaves térmicas, cajas de fusibles, ventanas, aire acondicionado u otros elementos.

CONSEJOS SOBRE EL NIVELADO

Para realizar el nivelado use nivel láser o manguera de nivel.
La ventaja de usar nivel láser es que se observa fácilmente si nuestro cielorraso interferirá con algún elemento de las paredes (caja de llaves térmicas, puerta, ventana, aire acondicionado, etc).
Nunca realice el nivelado tomando distancias iguales desde piso o techo pues recuerde que los pisos y los techos nunca están a nivel.
Este nivelado debe realizarse 1cm por encima de donde usted quiere la altura del cielorraso terminado.

DISTINTOS TIPOS DE FIJACIONES

Al momento de realizar las fijaciones sobre las paredes y techos nos podemos encontrar con diferentes tipos de materiales.

a) Hormigón armado. Se utiliza taladro rotomartillo, atornilladora y .
b) Pared de ladrillo. Se utiliza taladro común, atornilladora y .
c) Paredes de ticholo o bloques. Se utiliza taladro común, atornilladora y . Si se puede evitar colocar los tacos en las zonas huecas mejor, pero esto no siempre es posible.
d) Paredes y techos de placas de yeso con estructura común. Se utiliza detector de metales para encontrar los perfiles, atornilladora y .
e) Paredes y techos de placas de yeso con estructura steel framing. Se utiliza detector de metales para encontrar los perfiles, atornilladora y .
f) Techos de bovedilla. Se utiliza taladro rotomartillo, atornilladora y .
g) Metales de calibres finos. Se utiliza atornilladora y .
h) Maderas. Se utiliza atornilladora y .

CUANDO NO ES NECESARIO ARMAR VIGAS MAESTRAS

La única tarea de las Vigas Maestras es sostener la red de montantes que pasa por debajo. Esta red de montantes precisa tomarse de algo rígido aproximadamente cada 1.20m y eso es precisamente la viga maestra.
Si el largo de los montantes de la red desde solera de perímetro a la solera opuesta es igual o menor a 1.20m, entonces NO ES NECESARIO QUE ARME NINGUNA VIGA MAESTRA. Este es el caso de corredores o ambientes de ancho menores a 1.20m en los cuales la tablilla va a lo largo y por lo tanto los montantes van a lo ancho.
En cambio si las tablillas van a lo ancho, entonces los montantes de la red deberán ir a lo largo y en ese caso sí será necesario una viga maestra.

CUANDO NO ES NECESARIO REALIZAR VELAS RÍGIDAS PARA LAS VIGAS MAESTRAS

La única tarea de las velas rígidas es sostener a las vigas maestras desde el techo. Si el largo de las vigas maestras es igual o menor a 1.20m, entonces NO ES NECESARIO QUE ARME NINGUNA VELA RÍGIDA.
Este es el caso de corredores o ambientes de ancho menores a 1.20m en los cuales la tablilla va a lo ancho, los montantes a lo largo y las vigas maestras a lo ancho. Se coloca simplemente las vigas maestras cortas sin colgar desde el techo y apoyadas sobre las soleras de las paredes.

INSTALACIÓN DE MOLDURAS

La moldura es un tipo de terminación más prolija, pero más costosa y más delicada. Además hay algunos casos en los cuales no se puede instalar molduras.
La moldura ocupa un espacio mucho mayor que la U (la U ocupa 1cm y la moldura 5cm) por lo cual se debe controlar de disponer ese espacio en altura.
Por otro lado cuando se coloca moldura, se debe instalar en cada una de las esquinas unas piezas especiales llamadas esquineros. Pero estos esquineros solo vienen pensados para quiebres en ángulos de 90 grados por lo cual si hay quiebres en otros ángulos, no se podrán colocar esquineros en esos lugares. En esos casos se puede ingletar la moldura pero la terminación no es muy prolija.
Tampoco se puede colocar moldura si alguna de las paredes presenta curvaturas.
La moldura debe ser cortada con caladora o sierra de metales

En caso de MOLDURAS PREMIUM al medir el largo de la pared para cortar la moldura se debe restar a ese largo lo que ocupa cada esquinero (55mm para quiebres internos y 2mm para quiebres externos en caso de moldura nobre). Se encastran los dos esquineros a las puntas de las molduras y luego se tornilla la moldura del modo normal.
Los esquineros se deben colocar al mismo tiempo que las molduras. No se puede tornillar las molduras y luego colocar los esquineros.

En caso de MOLDURAS NOBRE se deben cortar del largo de la pared. Los ESQUINEROS ADOSABLES pueden colocarse luego de terminado todo el cielorraso.

AISLACIÓN

Existen diversos tipos de aislantes: lana de vidrio, lana de roca, espumaplast, film alveolar de polietileno, espuma de poliuretano, etc. El más usado es lana de vidrio de 38mm, 50mm (si la lana de vidrio es aluminizada la cara con aluminio debe ir hacia abajo). Aunque las planchas de espumaplast son un buen aislante no es fácil de colocar por su rigidez y no termina quedando como una aislación hermética.
A continuación se dan ejemplos de diferentes tipos de techos.

a) Techo que son piso de otras habitaciones, o sea que no están al exterior (NO LLEVAN AISLANTE).
b) Techos con planchada y relleno por encima, Isopanel o cualquier techo con poliuretano expandido por dentro o por fuera (NO LLEVAN AISLANTE).
c) Techos con planchada sin relleno (SE RECOMIENDA AISLANTE 38mm o 50mm).
d) Techos de fibrocemento (AISLANTE OBLIGATORIO salvo que se deje cámara de aire mayor a 30cm).
e) Techo de chapas de zinc sin aislante (AISLANTE OBLIGATORIO salvo que se deje cámara de aire mayor a 30cm).
f) Cocinas y baños (AISLANTE CON ALUMINIO OBLIGATORIO).

Es recomendable que las cámaras de aire sean mayores a 15cm a efectos térmicos, sobre todo en techos livianos. En el caso de Techos de fibrocemento y Techo de chapas de zinc, aunque con cámaras de aire mayor a 30cm no es obligatorio el aislante, siempre es mejor colocar aislante para obtener una mejor aislación.
La utilidad de que el aislante tenga una cara con aluminio es para controlar la condensación de aire en ambientes húmedos, pero el aluminio no aisla nada en cuanto a temperatura.